Пришло время взглянуть на схему электрошокера. Это очень просто, поэтому я не думаю, что у вас возникнут проблемы с пониманием. Зарядка запального проводника осуществляется через мост, одновременно с этим через дополнительный диод заряжается боевой проводник. Эти диоды необходимы для того, чтобы конденсаторы не образовывали одну цепь. Если нет, то придется мотать еще одну обмотку трансформатора и второй мост, что очень напряжно. Трансформатор должен быть изолирован, как и выходной, и иметь такие же размеры будет больше. С помощью этой опции вы можете спокойно игнорировать любые теоретические различия во времени зарядки. В реальности его просто не существует. Это означает, что единственным ограничением является то, что конденсаторы должны быть одинаковыми. В общем, нас это не слишком беспокоит.
Рисунок 1 схема электрошокера
Все детали не являются особой редкостью и их можно свободно заказать или приобрести на рынке. От них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное можно сделать на основе того, что вы получите. Для преобразователей подходят практически все транзисторы, от IRFZ24 до IRL2505. Сопротивление также не критично и может меняться в зависимости от направления. Для ограничения пускового тока во время запуска требуется конденсатор пиковой емкостью 3300 Ом. Защитите свой преобразователь. Его можно не использовать, если использовать достаточно мощный транзистор (IRFZ44.
Есть одна интересная особенность работы этой схемы, которую некоторые из вас, возможно, уже заметили. То есть, если контакты закоротятся, например, если оба электрода войдут в непосредственный контакт с кожей, нормальная работа шокера будет нарушена. Боевые конденсаторы не успевают зарядиться до необходимого напряжения. В данном случае эта рамка не так важна, как при увеличении шокера. Напряжение на конденсаторе составляет всего около 1000 вольт, чего недостаточно, чтобы пробить тонкую футболку. Поэтому в целях упрощения конструкции и снижения затрат на этот факт не было обращено внимание. Все-таки, если вы собираетесь воевать с нудистами 😀 Вам нужно будет установить второй разрядник последовательно с одним из выходных электродов шокера!
теперь поговорим немного о конструктивной конфигурации устройства. Вся схема с указанными компонентами уместится на плате 40*45мм. Батареи имеют 6 никель-металлических батарей размера 1/2 АА, что означает, что они в два раза короче обычных пальчиковых батарей и имеют емкость 300 мАч. Это соответствует примерно 15 Вт мощности. Они продаются блоками по 3 или 4 штуки в качестве запасных частей для радиотелефонов. Стоимость около нескольких сотен деревяшек за брусок 😉 Так можно сделать целый шокер размером с пачку сигарет.
порядок сборки следующий. Во-первых, откажитесь от платы. Потому что… В любом случае в процессе вам придется перепаивать определенные детали и вы неизбежно окажетесь там… Например, возьмите радиатор от блока питания компьютера и поставьте на него транзистор на место. Радиаторы требуют изолирующих прокладок. Или вам нужны два отдельных радиатора, чтобы они не касались друг друга. Закрепите его там винтами и припаяйте все остальное прямо к грузам. Так что ваш первый макет должен выглядеть как куча хлама на вашем столе 🙂 Не забудьте закрепить ВН контакты на необходимом расстоянии (изначально не более 15 мм). В противном случае трансформатор и все остальное, что за ним, тоже будет исправлено. Шанс выгореть.
Включите свое устройство. Питание должно поступать от аккумулятора, который будет подключен к устройству позже, любой блок питания или другой источник питания не подойдут. Как правило, Shocker не требует никакой настройки и работает сразу. Вопрос в том, как это работает. Для показанной батареи частота разряда составляет примерно 35 Герц. Если оно меньше этого, у вас есть два варианта. Либо у трансформатора недостаточно намотки, либо вы используете какой-то другой транзистор и вам нужно подобрать резистор сопротивлением 330 Ом.
Посмотрите паспорт нужного вам трансформатора и найдите там строку с надписью «Входная емкость». Чем выше число, тем ниже сопротивление и наоборот. Например, для IRFZ44 оно может составлять 1 кОм, а для IRL2505 — 240 Ом или меньше. Оптимальную частоту разряда получают подбором . Далее начинаем распаивать выходные контакты на предполагаемое необходимое расстояние (например, 25мм). Если все в порядке, расширьте его еще на сантиметр. Запустите тест в этом состоянии на 5 секунд. Если все ок, верните предыдущее расстояние. Этот резерв в любом случае должен существовать. Поскольку разрушение воздуха зависит от многих факторов, таких как влажность и давление, в какой-то момент вся конструкция забывается, когда расстояние достигает своего «предела». По этой же причине везде используются два диода вместо одного, но с одним всё (вроде бы) работает нормально.
Если все работает нормально, можно смело припаивать компоненты к плате и переходить к следующему шагу…
Поскольку вы не можете прессовать пластиковые детали так, как это делает завод, и вы редко используете заводской корпус, у вас остается только эпоксидная смола. Конечно, этот процесс трудоёмок, но у него много преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ни ударов, ни попадания воды и абсолютно электрически надежен. Для ее изготовления вам понадобится сама эпоксидная смола, большое количество эпоксидной смолы, какой-то тонкий картон от коробки, клеевой пистолет и другие мелочи…
Процесс начинается с вырезания основы из картона. «Вид сверху». Для этого очень удобно сначала взять тетрадный лист и записать план, что и как разместить, а затем наклеить на картон и вырезать…
далее подготовьте кусок картона шириной около 3 см и клеевой пистолет.
Ваша задача теперь — наклеить эти полоски вокруг основы. Процесс очень сложный. Острогубцы или пинцет пригодятся для сгибания картона, но приклеивать его придется снаружи, следя за надежностью швов.
Разместите все основные детали внутри корпуса и оцените внутреннюю компоновку. На этом этапе нужно решить, где разместить выключатель и кнопку запуска, а также розетку для зарядки аккумулятора.
применим термоусадку. Очень полезно при использовании для вмятины на некоторых внутренних выступах. Обратите внимание, что после заливки будет обработка, а из-за картона бока будут сбриты на 2-3 мм. Термоусадка также может обеспечить лучшее уплотнение. На фото он закрыт снаружи (просто сожмите его пинцетом, пока он горячий). На этом же этапе нужно соединить все детали и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов использовались соответственно толстые и тонкие алюминиевые заклепки. Внутри алюминия находится железный стержень, поэтому с пайкой проблем нет, но кислотой все равно пользоваться удобно.
Давайте наполним его! Здесь нечего сказать особенного, но эпоксидная смола имеет тенденцию просачиваться в те места, которые вам не нужны, поэтому перед заливкой убедитесь, что она герметична. Вы проверили? Теперь снова. Тогда можно начинать…
этап обработки. Через 6–8 часов эпоксидная смола должна стать твердой, но все еще достаточно мягкой. На этом этапе обрежьте лишнее монтажным ножом, чтобы шокер было легче держать. Это избавит от необходимости дальнейшей обработки наждачкой и наждачной бумагой, но сэкономит много нервных клеток 😉 После обработки корпус можно покрыть каким-нибудь лаком, например, цапоном.
И это результат! В конце концов, видеть такие вещи делает меня счастливым. Если вы еще не откусили защитный электрод, откусите его до нужной длины и продолжайте!
Вот и создается шокер, громко потрескивающий, чтобы произвести впечатление на окружающих 😉 А как реально проверить степень его гнева?В начале я говорил, что это зависит от импульсного тока, подаваемого шокером. Вот что мы ищем 😉 Ниже сравнение выбросов от обычной трещотки и нашего устройства:
Вы можете видеть, что выделения очень густые, имеют характерный желтый цвет, имеют блестящие края. Это указывает на большой ток. Насколько оно большое? Давайте проведем быстрый тест. Используйте обычный силовой предохранитель на 0,25 А и поместите его между контактами шокера, чтобы избежать прямого контакта. Предохранитель перегорит. Это означает, что выходной ток превышает 250 мА. Сравните с долями миллиампера в обычном амортизаторе 🙂 В реальных условиях из-за сопротивления тканей тела этот ток меньше, но все равно в несколько десятков раз превышает значение в обычном амортизаторе. Это и понятно. Также доступны гражданские модели и полицейские модели!
www.Steelrats.net
- Хотите связаться со мной?
