Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder – канале о сварке и сварщиках!
Сегодня поговорим о распространённой теме – сварка чугуна, но разбирать будем не профессиональный подход с использованием специальных электродов и методов, а самый простой и рабочий способ, доступный любому сварщику-любителю ручной дуговой сварки.
Этот способ я применял неоднократно даже в профессиональных работах , когда не было специальных электродов и он ещё ни разу меня не подводил. Итак, начнём! (все мелочи крайне важны – читайте внимательно).
Начнём с того, что Вы должны забыть про эти бесполезные методы, которые советуют всевозможные "лепилы" и "диванные мастера" 🙂 Самое частое и глупое, что можно услышать – это, пожалуй, сварка чугуна простым рутиловым электродом (к примеру МР-3), электродом по нержавейке обмотанным медным проводом или, что ещё глупее, рутиловым с медным проводом.
Сварка этими методами будет едва ли чуть прочнее синей изоленты и далеко не каждый новичок сможет её совершить более менее достойно!
Если Вы столкнулись с задачей сварить чугун, то – это 99% любая лопнувшая деталь или узел. И в подавляющем большинстве случаев речь будет идти о сером чугуне, либо его разновидности – высокопрочном. *
Все эти виды чугуна можно сварить, приведённым ниже методом! Поехали!
1. Электроды
Конечно, для идеальной сварки чугуна нужны специальные электроды, но вряд ли Вы очень захотите бежать в магазин и покупать целую пачку дорогих "патронов", чтобы использовать всего несколько из них. К тому же в продаже такие электроды далеко не везде имеются в наличии.
В этом случае нам отлично поможет любой электрод с основным покрытием, который наверняка будет у Вас под рукой.
Флагман всех марок, "батя" всех электродов не даром носит название – основной, ведь все остальные марки изготавливаются на его основе, лишь чуть меняя или дополняя его состав, который также довольно неплохо сочетается с составом чугуна.
2. Подготовка к сварке
Первое, что выполняем – это соединяем наши обломки в одно целое, прямо по месту трещины, плотно прижав друг к другу и ставим две прихватки с торцов:
Далее определяемся с местом будущего шва и выполняем разделку кромок. *
При выполнении разделки стоит учесть существенный нюанс:
- в отличие от сварки электродами по чугуну, прочность металла, наплавленного нашим основным электродом, будет примерно в два раза выше прочности чугуна, поэтому толщина наплавленного металла должна составлять не более 50% от толщины стенки чугуна в месте сварки.
Поэтому желательно снимайте разделку глубиной не более 1/3 от толщины Вашего изделия. Факел дуги электрода сформирует дополнительное углубление (ванну) и глубина провара как раз не превысит половины. *
Дальше укладываем нашу деталь в сухой песок и разогреваем горелкой полностью всю деталь равномерно:
Затем немного подогреваем приготовленный песок рядом с изделием (только в том случае, если он холодный). Им мы будем засыпать нашу деталь сразу после сварки, чтобы она медленно остывала.
3. Сварка
Сварка чугуна всегда производится в нижнем положении. Шов будем сваривать током прямой полярности углом вперёд.
Почему?
Да, электроды с основным покрытием не предназначены под сварку на прямой полярности, так же как и для сварки чугуна в общем-то. Однако на чугуне, по моим личным наблюдениям, прямая полярность работает гораздо лучше,чем на стали, а самое важное – создаёт меньшую температуру на кончике электрода (катодное пятно), чем если электрод подключить на плюс (анодное пятно). Перегревать чугун излишне – опасно!
Улом вперёд будем сваривать по двум простым причинам:
- факел дуги будет попадать на новый, еще не расплавленный участок разделки, что сократит излишний нагрев. Ведь если вести углом назад, то Вы будете дугой сильнее разогревать Вашу ванну.
- при перемещении электрода углом вперёд, шлак будет меньше стремиться затекать в металл.
Как выставить силу тока?
Тут всё просто: силу тока нужно ставить максимально минимальную. Минимальный ток для Ваших электродов при сварке в нижнем положении будет указан на пачке, однако, поскольку мы уже подогрели чугун горелкой, советую поставить ток на 15-20 ампер ниже указанного.
Далее производим сварку: зажигаем электрод у торца разделки и задерживаем на 3-4 секунды, формируя ванну. Затем постепенно движемся вверх по разделке, удерживая короткую дугу (ближний край обмазки электрода можете слегка опирать о металл).
Предупреждаю, что в процессе нужно будет постепенно увеличивать скорость перемещения электрода, потому что чугун будет греться всё сильнее к концу шва. Также шлак будет вести себя очень неестественно – его будет много, он будет формироваться в шарики, узкие полоски и т.д.
После ожидания, пока чугун медленно остывал в нашем песке, достаньте его, аккуратно удалите шлак клевком и наслаждайтесь результатом:)
Шов получается монолитным, без подрезов, прожогов и нормального качества, не смотря на все противоречия. Провар также выходит достаточной глубины, не превышающий положенного:
В случае, если Вам необходимо заварить толстый чугун, используйте более глубокую разделку кромок и сваривайте многопроходно, давая остывать предыдущим швам и тщательно их очищая. При сварке толстостенных деталей, сперва обварите кромки:
Если трещина слишком длинная (от 18-20 см), то сваривайте небольшими кусочками швов (10-15 см) поочерёдно в разных местах разделки и желательно не заходите на предыдущие швы (не делайте замки, если деталь не герметичная).
С Уважением Euro Welder.
Рекомендую (важная статья): Почему выходят плохие швы? Рассказываю о 6-ти проблемах сварщика-любителя
->->ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
